Jung Ae Descamps, l'artisane de la Méthode pose en 2 temps

Une méthode, pas un mélange

La plupart des colorations végétales arrivent prêtes à l'emploi : une poudre, un sachet, une notice, et l'espoir que « ça prendra ». Chez Tresse Paris, le point de départ n'a jamais été une poudre à vendre, mais une question plus exigeante : comment obtenir à la maison la tenue et la couvrance d'une couleur de salon, sans colorant chimique de synthèse ?

La réponse porte un nom : Jung Ae Descamps, co-fondatrice de la maison, coloriste diplômée et experte en colorimétrie. Elle est la conceptrice de la Méthode pose en 2 temps. Ce n'est pas une formule de laboratoire, c'est un protocole : une manière précise d'appliquer la couleur, dans un ordre et à une température qui pèsent réellement sur le résultat.

Le parcours d'une coloriste exigeante

Jung Ae n'est pas venue à la coloration végétale par effet de mode, mais par insatisfaction. Comme beaucoup de femmes, elle a longtemps fait des allers-retours entre les bacs de salon et les boîtes de supermarché, sans jamais retrouver d'un côté ce qu'elle aimait de l'autre. Le salon donnait un résultat net, mais une composition qu'elle ne souhaitait plus sur son cuir chevelu. Les alternatives dites naturelles, elles, manquaient de méthode : on lui vendait des plantes, jamais un savoir-faire.

Cette frustration est devenue un travail de fond. Pendant des mois, elle a testé, noté, recommencé, en observant ce qui se passe vraiment quand les poudres de plantes rencontrent la fibre : à quel moment la couleur se fixe, pourquoi elle vire parfois, ce qui sépare un reflet qui tient d'un reflet qui s'efface au troisième shampooing. De ces carnets est née une conviction : la qualité d'une coloration végétale ne dépend pas seulement de la plante employée, mais de la façon dont on la pose.

La Méthode pose en 2 temps

Le cœur de son travail, c'est la séquence. Là où l'usage courant consiste à tout mélanger et tout appliquer en une fois, la méthode se déroule en deux gestes distincts.

• Le premier temps prépare et fixe une base. Il ouvre la voie à la couleur et lui donne de quoi s'ancrer dans la fibre, ce qui compte particulièrement sur les bases foncées, châtain ou brun, où la couvrance des cheveux blancs se joue à peu de chose.
• Le second temps dépose la couleur, qui vient se lier au travail de la base. C'est cette superposition réfléchie, et non un simple empilement, qui donne de la profondeur et de la tenue.

La préparation obéit à quelques repères simples. La pâte se dose selon un rapport de 1 volume de poudre pour 3 volumes d'eau chaude, soit environ 100 g de poudre pour 300 ml d'eau, afin d'obtenir une texture homogène qui adhère bien à la fibre.

À ce protocole, Jung Ae a ajouté un thermomètre, fourni avec la méthode. La température n'est pas un caprice, c'est un levier : l'eau doit rester autour de 60 à 65 °C. En dessous de 55 °C, les pigments s'activent mal et la pâte devient grumeleuse ; au-delà de 75 °C, on risque de dénaturer certaines molécules du henné. La séquence en deux temps affine encore ce réglage : la base se prépare un peu plus chaude, vers 63-65 °C pour bien préparer la fibre, tandis que la couleur se dépose vers 60 °C pour protéger les pigments foncés. Donner un thermomètre, c'est confier à chacune la précision qu'un coloriste garde souvent pour lui.

Pourquoi cela change tout sur les cheveux blancs

C'est sur les cheveux blancs que la méthode révèle pleinement sa raison d'être. Le cheveu blanc est plus résistant, parfois plus lisse, et il accroche la couleur moins facilement qu'un cheveu pigmenté. Sur une base foncée, l'écart entre les longueurs et les racines blanches trahit vite une couleur ratée. La première étape installe l'adhérence dont le cheveu blanc a besoin ; la seconde construit la couleur par-dessus, sans démarcation et sans le reflet orangé que tant de personnes redoutent.

Côté pose, comptez en général 30 à 60 minutes pour couvrir les cheveux blancs, un peu plus (1 h à 1 h 30) pour les reflets cuivrés ou acajou. On rince ensuite à l'eau claire, sans shampooing, puis on attend 48 heures avant le premier lavage : c'est le temps que les pigments s'oxydent à l'air et se fixent durablement. Le végétal dépose de la couleur et couvre le blanc, mais il n'éclaircit jamais la fibre — seule une décoloration chimique éclaircit. Pour garder une couvrance nette, une retouche des racines toutes les 4 à 6 semaines suffit généralement.

Une méthode conçue en France

Concevoir un protocole demande du temps, des essais et un point de vue. C'est un travail mené en France, et c'est le choix qu'a fait la maison plutôt que de revendre un mélange composé ailleurs. Cette démarche a été reconnue au-delà de nos murs : Tresse Paris est lauréate du Challenge NatexBio 2024, et ses colorations réunissent des ingrédients végétaux issus à 95 % de l'agriculture biologique (certification COSMOS Organic), fabriqués en France.

Derrière le produit, il y a donc une personne : celle qui a tracé la méthode, réglé chaque détail et veille à ce que la promesse de la boîte se vérifie dans la salle de bain. Quand vous suivez les deux temps, thermomètre en main, vous appliquez le savoir-faire d'une coloriste, pas un mode d'emploi anonyme. Découvrir les colorations végétales pour cheveux blancs.